Dans cette première partie, nous définirons ce qu’est une odeur, quelles sont ses caractéristiques, selon quels critères elle est utilisée en la parfumerie et l'organisation des odeurs d'un parfum.
Tout d’abord nous définirons le mot « odeur » : c’est une émanation transmise par un fluide et perçue par l’appareil olfactif.
Le monde des senteurs est un monde qui pose de nombreuses difficultés aux scientifiques actuels, car les odeurs sont difficiles à répertorier. Il est également difficile d’établir des règles de cas généraux. Les odeurs apparaissent aux yeux des scientifiques comme une multitude d’exceptions qui confirmeraient une règle appliquable seulement à la quantité infime des odeurs que l'on connait.
A) Différentes classifications des odeurs
A) Différentes classifications des odeurs
Selon l’utilisation voulu des molécules odorantes, il existe différentes classifications plus ou moins subjectives de celles-ci.
1/ une classification olfactive et subjective
Ce classement utilise comme critère la perception olfactive. Nous savons que l’odorat est un sens qui diffère d’un être vivant a un autre (voir partie III). C’est pourquoi cette classification est jugée de très subjective. Le but de celle-ci est de réunir les odeurs par pôle de senteur, certaines d’entre elles peuvent donc être placées dans plusieurs de ces catégories à la fois.
Liste de classification des odeurs
- Odeurs montantes : acides, aiguës, pointues comme le vinaigre, mais aussi les aldéhydes aliphatiques C.6 à C.13.
- Odeurs fruitées : Très grande famille: la menthe et ses dérivés, les anisés, les agrumes (excepté la bergamote), tous les fruits, tous les fruits rouges, les lie-de-vin, les camomilles.
- Odeurs camphrées : familles des thyms, romarins, camphres, eucalyptus, les armoises, les angéliques, le myrte.
- Odeurs de la famille du linalol et de son ester acétylé : lavandes, coriandre, bois de rose, bergamote.
- Odeurs de la famille des fleurs d'oranger : néroli, petitgrain, jonquille et leurs constituants.
- Odeurs de la famille du jasmin et de l'ylang-ylang et leurs constituants.
- Odeurs vertes : (fleurs et herbes) muguet, lilas, narcisse, jacinthe, gardénia, lierre, galbanumgazon frais.
- Odeurs épicées : fleurs épicées (œillet) toutes épices, girofle, muscade, cannelle (sauf le poivre, produit que je classe à part).
- Odeurs miellées : souvent des notes fleuries animales.
- Odeurs rosées: toutes les roses, les géraniums et leurs constituants.
- Odeurs d'iris et de violette et aussi cassie, mimosa, costus, ionones et méthyle-ionones.
- Odeurs boisées: cèdres, santal, vétiver et leurs familles.
- Odeurs moisies: patchouli et poivres.
- Odeurs terreuses et mousses : mousses de chêne et d'arbre, les quinoléines, les cuirs, le réglisse.
- Odeurs de foin, trèfle, tabac : tonka, coumarine, céleri, foin coupé.
- Odeurs vanillées : vanille, vanillines, benjoin, baume du Pérou, et ambres doux.
- Odeurs ambrées: ambres, cistes, cyprès.
- Odeurs animales: muscs, civette, castoréum.
2/ une classification chimique et objective :
Contrairement à la classification olfactive, la classification chimique des odeurs d'après leurs constituants moléculaires est, elle, tout à fait objective. Elle permet une analyse précise des odeurs.
On distingue deux groupes principaux :
- les molécules oxygénées
- les molécules hydrocarbures
Les molécules oxygénées sont les molécules les plus odorantes. Elles peuvent être classées en de nombreux sous groupes. Nous ne citerons que les principaux groupes utilisés dans le domaine de la parfumerie.
- les alcools : groupe fonctionnel : - OH
- les aldéhydes : groupe fonctionnel : R – CH=O
- les cétones : groupe fonctionnel : 3C=O
- les esters : groupes fonctionnel : R-O-R / R’
Les molécules hydrocarburées :
- les alcènes : formules brutes :CnH2n
- les terpènes : formules brutes : (C5H8) n
B) Caractéristiques des molécules odorantes
Apres avoir vu différentes sortes de classification des molécules odorantes nous nous demanderons quels sont les facteurs qui donnent à une molécule une odeur spécifique et remarquable.
1/ les groupes fonctionnels :
On remarque que le groupe fonctionnel d'une molécule odorante peut nous indiquer l’odeur qu'elle va degager, par exemple :
Les esters : Odeurs fruitée comme l' Hexanoate d'allylique / ananas
Les amines : Odeur desagreable de poisson
De plus si l'on considère l’acide butyrique :
il a une odeur de beure rance alors que une fois esterrifié, celui-ci dégage une odeur fruitée agréable. La fonctionel joue donc un role pour certaines molecules odorantes.
Ethanol + acide butyrique + butyrate d’ethyle
Toute fois cette généralisation n’est pas possible pour tous les groupes fonctionnels et toutes les molécules odorantes. Comme par exemple les cétones, la molécule C13H20O est caractérisée par une forte odeur de violette alors que la molécule C10H16O dégage une odeur du camphre. Pourtant ces deux molécules font partie de la même famille de molécules organiques.
C13H20O: odeur de violette
C10H16O: odeur de camphre
Ou bien :
Le citronellol et le menthol sont tout les deux des monoterpènes, ils portent donc le même groupe fonctionnel, pourtant chacuns d’entre eux ont une odeur bien particulière. Le citronellol évoque une odeur de rose alors que le menthol dégage une odeur de menthe.
Ces exemples nous montrent donc que d’autres facteurs interviennent dans la caractérisation d’une molécule odorante.
2/ la stéréochimie : la chiralité
La stéréochimie est l’étude des molécules d’un point de vue structurel, on étudie leur forme spatiale. Une propriété fondamentale dans la caractérisation des molécules odorantes est la chiralité. Deux molécules appliquent la propriété de chiralité lorsqu’elles sont le miroir l’une de l’autre, on parle de molécules énantiomères.
Par exemple :
(R)-limonène (S)-limonene
Ces deux molécules ont la même formule brute mais ont pourtant une configuration spatiale différentes, elles sont énantiomères, donc non superposables. Cette différence de structure provoque une perception olfactive différente. La molécule de (R)-limonène dégage une odeur d’agrume alors que la molécule de (S)-limonène sent la térébenthine.
3/ la concentration
Un troisième facteur participe à la propriété odorante d'une molécule, c’est la concentration. Selon les concentrations différentes d’une molécule odorante donné, celle-ci dégagera une odeur tout à fait différente :
Indole a forte concentration ---->Odeur nauséabonde
Indole a faible concentration --->Odeur de jasmin
La caracteristique et la spécificité odorante d’une molécule dépendent donc de différents facteurs et comportent de nombreuses exceptions.
C) Structure d’un parfum
La structure d’un parfum s'inspire des deux classifications vues précédemment.
Un parfum est divisé en trois notes : notes de tête, notes de cœur et notes de fond.
Les constituants de ces notes dépendent évidemment de la recette du parfum mais également aux catégories d'odeurs choisies par le Nez.
Plus la molécule en question est volatile plus son empreinte et donc sa perception sera de courte durée.
Plus la molécule en question est volatile plus son empreinte et donc sa perception sera de courte durée.
La note de tête n’est constituée que de molécules très volatiles, c'est-à-dire qu'elles ont un poids moléculaire faible. Leur empreinte olfactive sera donc de très courte durée. La note de tête, est en moyenne, perçue dans la première heure après l’application du parfum.
Dans la parfumerie, les notes de cœur sont généralement des senteurs verte ou bien d’agrume : amande amère, bergamote, orange…..
La note de cœur est, elle, constituée de molécules moins volatiles et ainsi de suite jusqu'à la note de fond.
La note de cœur est souvent marquée par des odeurs fruitées, fleuries ou bien épicées. C’est elle qui va donner comme sont nom l’indique le cœur, l'âme du parfum. Dans cette note on retrouve souvent du clou de girofle, de la rose, de l’origan, du gingembre, géranium….
Puis la dernière note, la note de fond, a pour but de laisser l’empreinte du parfum même plusieurs jours après (selon la concentration de celui-ci).
Ces trois notes constituent le parfum , tout l’art du Nez n’est pas de faire une note de tête réussie pour donner une sensation immédiate de plaisir olfactif, mais de créer un parfum qui a pour soucis de tendre vers la perfection en équilibrant au mieux ces trois notes pour avoir une odeur agréable au fil du temps. Le parfum doit pouvoir vieillir sur la peau tout en continuant à dégager des odeurs agréables qui restent en accord avec les notes précédentes.
D) Etude de cas : la fabrication d’un parfum
Prenons l’exemple d’une recette de parfum précis.
Nous appliquerons les différents points vues d'analyse, décrits précédemments, à ce parfum. Le parfum étudié s’appelle Reine de Saba.
Nous appliquerons les différents points vues d'analyse, décrits précédemments, à ce parfum. Le parfum étudié s’appelle Reine de Saba.
D’après la classification des odeurs par les sens, le parfum étudié fait partie de la famille des boisés et des épicés.
Voici la recette à suivre pour la création de Reine de Saba :
Note de tête :
Citron 4ml
Note de cœur :
Géranium 1ml
Jasmin 1ml
Thym 1ml
Clou de Girofle 0.5ml
Immortelle 1ml
Noix de muscade 1ml
Davana 1ml
Osmanthus 1ml
Jasmin 1ml
Thym 1ml
Clou de Girofle 0.5ml
Immortelle 1ml
Noix de muscade 1ml
Davana 1ml
Osmanthus 1ml
Note de fond :
Patchouli 5ml
Jatamansi 1ml
Bois de santal
Jatamansi 1ml
Bois de santal
D’après cette recette, on constate que le citron sera la note dominante les 30 premières minutes. Puis viendra l’alliage des différentes essences de la note de cœur pour 3 à 4 heures et ensuite persistera le mélange d’huiles essentielles de la note de fond.